Уход за гиппеаструмом зимой предполагает наличие у этих растений периода покоя. Отдых длится с сентября по январь. Этот срок можно сокращать или же увеличивать, но он должен составлять не менее 10 недель. У многих гибридов нужно аккуратно удалить засыхающие на зиму листья. Если есть желание и опыт ухода за гиппеаструмом, можно добиться цветения 2 — 3 раза в год, создавая искусственно период покоя. Важнейшее условие тут — это соблюдение правил покоя и цветения. Если неправильно ухаживать за растением, гиппеаструм не будет цвести.

Молодые гиппеаструмы цветут как правило, весной или зимой. Во второй год жизни цветение происходит летом. При хорошем уходе цветоносов может быть два или три. Соцветия закладываются в луковице гиппеаструма после каждых четырех листьев. Во время закладывания цветоносов вырастает два листа с одной стороны. Таким образом, чем лучше уход, тем больше вырастает листьев, а значит и больше цветоносов закладывается. Любители цветов рекомендуют следующие методы, помогающие ускорить цветение. Можно на 3 часа замочить луковицы в горячей воде, температура которой +43 +45 °C. Гиппеаструм зацветет через 25 дней. Если раньше времени отправить растение на покой, прекратив полив в августе и поставив гиппеаструм в темное место, а в конце января возобновить полив, цветение наступит через 30 дней. Также можно срезать острым ножом все листья в июле и прекратить полив на месяц, а с возобновлением полива удобрить растение. В этом случае гиппеаструм зацветет в августе или сентябре.

Правильный полив и подкормка.

Еще один радостный факт для мечтающих обзавестись гиппеаструмом — растение абсолютно не требовательно к влажности воздуха. Полив гиппеаструма производится по определенной схеме. Приветствуется легкое подсушивание земли между поливами. Важным условием полива является то, что влага не должна попадать на луковицу. Схема полива следующая: Когда гиппеаструм выходит из периода покоя, поливать его нужно весьма умеренно. Вплоть до отрастания цветочной стрелки до длины в 10 — 25 см поливать растение необходимо очень понемногу. Далее до цветения полив постепенно увеличивается. Во время цветения полив максимальный — частый, но умеренный. В уходе за гиппеаструмом после цветения, когда растение набирает силы и закладывает новые цветоносы, полив должен быть регулярным и умеренным. Ближе к концу лета полив постепенно сокращается, а в последних числах сентября практически прекращается. Если гиппеаструм зимует в тепле, его нужно изредка совсем понемногу поливать, а если в прохладе — полив останавливается на месяц или полтора.

Можно начинать удобрять гиппеаструм, когда его цветочная стрелка отросла до длины в 15 см, или, если растение недавно пересажено, немного позже. Подкармливать гиппеаструм нужно каждые две недели по следующей схеме. Органические растворы: 250 г коровяка на 10 л воды; 70 г птичьего помета на 10 л воды. Или же можно подкармливать растение комплексным минеральным удобрением для цветущих растений в соответствии с инструкцией. Во время наступления периода покоя подкормки нужно сокращать одновременно с поливом.

Освещение и температурный режим.

Гиппеаструму необходимо много солнечного света, поэтому идеальным местом для него будет подоконник юго-восточного или же юго-западного окна. Те гибриды гиппеаструма, что теряют листья зимой, предпочитают более темное расположение. Отличная новость — гиппеаструм прекрасно чувствует себя при обычной комнатной температуре! Растению не нужны тепличные условия, летом ему понравится жить при +18 +23 °C, а во время покоя — при +10 +13 °C или, если нет возможности устроить гиппеаструму прохладную зимовку, при комнатной температуре.

Пересадка.

Идеальная почвосмесь для гиппеаструма следующая: 2 части дерновой земли; 1 часть торфа; 1 часть перегноя; 1 часть крупного песка. Начинающим будет проще купить готовую земляную смесь для луковичных. Гиппеаструм оценит любую тяжелую плодородную землю, в которой есть указанные выше ингредиенты. Очень важно не забыть простерилизовать почву, пролив ее кипятком или подержав на морозе заблаговременно. Дренаж слоем в 2 — 3 см на дне горшка — немаловажная составляющая успеха. Необходимо пересаживать гиппеаструм раз в год — в августе или декабре, т.е. незадолго до или сразу же после периода покоя. Сажать луковицу в землю нужно так, чтобы ее треть выступала над поверхностью земли. Правильная посадка гиппеаструма — важное условие для качественного ухода за ним. Посуду нужно выбирать узкую и высокую, чтобы в нее помещались длинные корни, а также для того, чтобы гиппеаструм цвел, а не выращивал деток. Ширина горшка должна быть такой, чтобы от стенки емкости до луковицы было расстояние в 3 см, а не более.

Возможные проблемы и болезни.

Красная гниль. Необходимо вырезать больные части, обработать раны «Фундазолом», присыпать их углем или пеплом. Или же можно подержать луковицу полчаса в растворе «Максим». Далее нужно подсушить ее около недели и посадить в новые горшок и землю с мелким сфагнумом, пролитую раствором «Максим». Для лучшего контроля луковица должна выступать на две трети над почвой. Следующих врагов гиппеаструма необходимо снимать смоченной в спиртовом растворе губкой, а растение следует обрабатывать «Актелликом»: щитовка, паутинный клещ, мучнистый червец.

Размножение.

Гиппеаструм можно размножать: дочерними луковичками; делением луковицы; разрезанием луковицы и получением деток; семенами.

Правильный полив

Цветок нуждается в поливе круглый год, так как влажность – одно из условий обильного цветения и поддержание жизни растения. Если вы заметили поникшие листья цветка, то следует его обильно полить. В перерыве между поливкой верхний слой почвы должен успеть немного подсохнуть. Весной и летом Спатифилум нуждается в обильном поливе, так как на этот период приходится основная активность цветения. Зимой поливать цветок можно по мере необходимости. Черные пятна на листьях – признак чрезмерного увлажнения спатифилума, поэтому поливать его следует реже. Опрыскивание 2-3 раза в день также благотворно влияет на рост и цветение спатифилума. Однако не забывайте, что во время цветения опрыскивать цветок следует предельно аккуратно, чтобы избежать попадание воды на початок и покрывало. Перед опрыскиванием и поливом воду отстаивают не менее 13 часов.

Подкормка.

Отсутствие подкормки во время цветения губительно сказывается на спатифилуме. Выбирая удобрение, не забывайте, что большое количество азота приведет к прекращению цветения и разрастания листовой массы. В теплый период цветок подкармливают раз в неделю, а зимой и осенью – один раз в три недели. Основное правило – подкармливать исключительно влажную землю. С марта по сентябрь, когда у цветка происходит активная вегетация, спатифиллум следует подкармливать полными минеральными удобрениями в концентрации 1,5 г на один литр воды. Также можно приобрести в магазине такие удобрения, как «Азалиевые» или «Цветочек». Не менее хорошие результаты приносит поочередная подкормка минеральными удобрениями в сочетании с разбавленным коровяком. После подкормки спатифиллум обильно поливают водой.

Освещение и температурный режим.

Так как спатифиллум растение, родиной которого являются тропические леса, то соответственно оно требует достаточно света, при этом может обильно цвести в полутени. Выбирая место для цветка, остановитесь на северной стороне комнаты. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на цветок. Если листья спатифиллума стали темно-зелеными, то стоит перенести его в более тенистое место. Обратите внимание на то, чтобы спатифиллум не находился на холоде. Оптимальная температура для цветения весной и летом– от 19 до 23 °C, в зимне-осенний период – от 16 до 23 °C. То есть месторасположение цветка зависит от температуры в комнате в разное время года. Спатифиллум категорически запрещается держать около сквозняков.

Пересадка.

Если в первое время уход был правильным, то пересадка спатифиллума должна осуществляться как только корни заполнят объем горшка. Цветоводы советуют делать пересадку один раз в год. Весна – оптимальное время для пересадки. Когда пересаживаете цветок, то будьте осторожны, так как спатифилум имеет чувствительные корни, которые легко повредить. Купите слабокислый субстрат или смешайте самостоятельно 2 части дерновой земли, 1 часть листовой земли, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка и 1 часть перегноя. Также можно использовать обычный перегной с добавлением кирпичной крошки и древесного угля. Не забудьте про качественный дренаж. Горшок для пересадки спатифиллума выбирают по размеру больше в диаметре на 1-4 см, чем предыдущий. Крупный горшок замедлит цветение и растение начнет активно наращивать листовую массу. После пересадки спатифиллум необходимо держать в теплом месте, умеренно поливать и часто опрыскивать. Полезно будет создать цветку тепличные условия для более быстрого укоренения. Возможные проблемы и болезни.

Среди наиболее частых проблем, связанных с выращиванием растения выделяют следующие: вредители (паутинный клещ, щитовая тля); чернеющие листья спатифиллума; коричневые сухие пятна на листьях; спатифиллум не цветет. Вредители — главные враги спатифиллума, а болезни цветка — их засуха, в большинстве случаев. Если вы заметили на растении темные пятна или тонкую паутинку среди листьев – это «деятельность» клеща или тли. Об их появлении говорят темные пятна на листьях и побегах цветка. Кроме тли, растение часто подвергается воздействию паутинного клеща. Его очень трудно заметить самого, но вот тоненькая белая паутинка между листьев видна достаточно хорошо. В такой ситуации следует обработать спатифиллум специальным раствором, купленным в магазине или опрыснуть табачным мыльным раствором. Если листья цветка сохнут или чернеют, то это свидетельствует о недостатке минеральных веществ, а также чрезмерном увлажнении или сухой почвы. Причин отсутствия цветения спатифиллума может быть несколько: слишком просторный горшок, неправильное месторасположение, избыток влаги или недостаток подкормки. Точно установив причину, в короткие сроки постарайтесь сделать все возможное для ее устранения. В противном случае цветок может потерять способность к цветению.

Размножение.

Укоренение черенков и деление корневища – основные способы размножения спатифиллума. В весенний период корневище цветка делится на несколько частей так, чтобы каждый отдельный отросток имел 2-4 листа. Далее высаживают разделенные части в небольшие горшки, наполненный готовым субстратом для ароидных видов растений. Размножение делением корневища спатифиллума следует проводить при температуре 20-22°C. Черенки укореняют во влажный песок и после образования черешков их пересаживают в субстрат, состоящий из равных частей листовой и торфяной земли. К такому составу следует добавить 0,5 части песка, смешанного с таким же количеством новой земли.

Правильный полив и подкормка.

В летнее время фикус обильного поливают и опрыскивают отстоянной (в течении 12 часов) мягкой водой комнатной температуры. В воду советуем добавлять ложку молока, тогда листья фикуса всегда будут блестящими и красивыми. Если растению не хватает влаги, тогда листья его начинаю желтеть, чрезмерная влага – приводит к загниванию корневой системы, листья желтеют и осыпаются. По мере запыления, необходимо протирать листья фикуса влажной тряпочкой. Осенью, с понижением температуры, полив и опрыскивание растения сокращаются; зимой поливы осуществляются намного реже (по мере пересыхания почвы), размещаются фикусы вдали от батарей и кондиционеров, во избежание понижения влажности воздуха, опрыскивание растения не прекращается. Подкормка и удобрение. Подкармливают растения летом каждые 7-10 дней, используя, поочередно, минеральные и органические удобрения. При понижении температуры окружающей среды, количество подкормок уменьшается (проводится 1 раз в месяц). В весенне – летний период, для подкормки фикуса используются жидкие минеральные подкормки каждые две недели.

Освещение и температурный режим.

Освещение и температурный режим. Фикусы — растения не привередливы, но любят хорошо освещенные места, не подвергающиеся попаданию прямых солнечный лучей. Свет должен быть рассеянным и ярким. Если фикус поставлен в затененное место, тогда ветки его вытягиваются, на стволе листьев становится намного меньше. Желательно вазон с цветком поставить на окне (возле окна), которые выходят на восток или же запад. Даже летом оставляйте фикусы в закрытом помещении, ограждая их от сквозняков. Летом фикусу будет комфортно при температуре 22-25 С, зимой хорошо переносит прохладный воздух (не ниже 12-15 С).

Пересадка.

Если горшок с растением полностью заполнен побегами, а почва быстро пересыхает, тогда вам необходимо пересадить фикус в большую емкость (должна быть шире на 5 см. от предыдущей). Корневая система должна свободно помещаться в выбранной емкости. Если пересадить фикус не представляется возможным, тогда в емкости замените верхний земляной слой. Почва для фикуса должна быть нейтральной либо слабокислой (в пределах 6,5-7 pH). Оптимальный состав смеси почвы должен содержать: дерновая земля (тяжелая и легкая), листва, перегной, песок, костная мука, взятая в равных частях. На дно горшка обязательно укладывают дренаж и присыпают подготовленной почвой. Дренаж, в дальнейшем, оградит растение от переувлажнения почвы. Советы по пересадке. Полейте фикус и аккуратно снимите верхний слой почвы. В выбранный горшок уложите дренаж и добавьте слой подготовленной почвы. С растения стряхните лишнюю землю с корней и поместите цветок в новую емкость. Равномерно заполните горшок почвой и утрамбуйте ее. Молодые растения пересаживаются ежегодно, четырехлетние растения – достаточно пересаживать раз в два года. Желательно пересаживать растения в весенне-летний сезон, чтобы к зиме растение успело адаптироваться в новых условиях. Возможно, после пересадки, может наблюдаться замедление в росте, так как корневая система фикуса напрямую зависит от величины горшка, чем шире емкость – тем медленнее разрастается растение.

Возможные проблемы и болезни.

Фикусы могут подвергаются таким заболеваниям: антракнозу, церкоспорозу, водянке. Если на листьях фикуса появились темно-коричневые пятна (язвы), то лечить растение необходимо от антракноза (грибков Gloeosporium, Colletotrichum). Спасти растение можно срезав пораженные листья и обработав растение фунгицидом. После обработки, на протяжении недели, растение не поливать и не опрыскивать, постоянно проветривать помещение. Черные точки на тыльной стороне листов свидетельствуют о церкоспорозе (грибке cercospora spp). Лечение проводят так же, как и при антракнозе. Из-за чрезмерного полива, фикус может заболеть водянкой. Во время болезни на тыльной стороне листа образуются наросты. Листья, пораженные водянкой, необходимо срезать, а растение пересадить в свежую почву. Опасным вредителем фикуса является паутинный клещ. Насекомые имеют небольшие размеры и практически незаметны на листках растения, но определить их можно по тонкой паутине, которая тянется от листков и белых пятнах, пораженные листья, при этом, интенсивно осыпаются. Для удаления паутинного клеща следует обмыть растение под душем теплой водой, протереть листья спиртовым раствором. Применяют также химические препараты по борьбе с паразитами. Во время лечения следите за влажностью воздуха и соблюдайте рекомендованных температурный режим. Сухой воздух и высокая температура будут лишь способствовать быстрому размножению паутинного клеща.

Размножение.

Размножение фикусов проводят весной, чтобы к зиме молодые растение успели прижиться. В комнатных условиях фикус размножают стеблевые черенки. Для этого необходимо. Срезать наискосок острым ножом (садовыми ножницами) верхушку стебля длиной 10-15 см., имеющую 2-3 листка. Выделившийся на черенке сок промыть теплой водой и поместить его во влажный песок (или непрозрачную емкость с водой, предварительно растворив в ней таблетку активированного угля). Содержите черенки в теплом, но затененном и влажном месте (мини-теплице). Через 2-3 недели черенки укореняются и пересаживаются в подготовленные. Черенком может послужить и крупный листок фикуса, срезанный с «пяткой»: лист сворачивают трубочкой, укореняют во влажном торфе (песке), накрываю колпаком; периодически проветривают, опрыскивают и поливают; укорененный черенок высаживают в горшок. Также применяется вегетативный способ пересадки (побегами). Выберите прямой, крепкий побег, удалите с него листья. Сделайте в побеге надрез, наполните и обверните его мхом, обмотайте пленкой. Ежедневно увлажняйте место надреза. Когда корни прорвут пленку, пересадите корешок в подготовленную почву.

Часто бывает, что подаренная красавица азалия долгое время радует одариваемого пышным цветением, а затем погибает и выбрасывается. А все потому, что в комнатных условиях очень трудно обеспечить азалии необходимые ей условия для жизни. Сложности ухода за азалией начинаются с температуры воздуха и заканчиваются профилактикой и лечением различных заболеваний. Азалия прекрасно себя чувствует в условиях оранжерей, а сухой воздух квартиры, нагретый отопительными приборами — это верная смерть для растения. Но для влюбленного в азалию цветовода нет ничего невозможного! Даже совсем не подходящий азалии климат квартиры можно преобразовать, если подойти к этому с умом и любовью к растению. Для успешного исхода очень важно создать в квартире условия, близкие к тем, которые окружают азалию в природе.

 

Правильный полив и подкормка.

Важнейшее условие правильного содержания азалии — это регулярный полив без переувлажнения, застоя воды и пересыхания почвы. Большую часть времени грунт должен быть слегка влажным, а не мокрым. Очень рекомендуется делать воду для полива чуть кислой, добавляя в нее лимонную кислоту (несколько кристалликов на литр воды). Это поддержит кислотность грунта. В осеннее время следует немного сократить полив. При выращивании в торфяном грунте, который плохо впитывает воду при пересушивании, следует периодически погружать горшок в емкость с водой на пару часов. Для здоровья и красоты азалии крайне необходима высокая влажность воздуха. В зимнее время воздух в квартире, как правило, пересушен отопительными приборами. Поправить ситуацию можно регулярно опрыскивая азалию, используя мелкое распыление. Также не помешает поставить горшок с растением на поддон с влажной галькой, следя, чтобы вода не касалась горшка. Вода для полива и опрыскивания должна быть мягкой, отстоявшейся и комнатной температуры. Идеальный вариант — это дождевая, талая или же речная вода. Холодная вода категорически запрещена.

Весной и летом лучшей подкормкой будет удобрение для азалий каждые 7 дней, а осенью и зимой в период набора бутонов — суперфосфат в виде раствора 15 г на 10 л воды раз в 14 дней.

Освещение и температурный режим.

Азалия ни за что не согласится жить под прямыми солнечными лучами, ей нужен рассеянный свет или очень легкая полутень вкупе с прохладным воздухом. Особенно сложно содержать растение в прохладе летом. Можно просто поставить его в тень, подальше от солнца. Наилучшее расположение — северное или западное окно. Летом очень полезно содержать азалию на свежем воздухе. Можно прикопать ее вместе с горшком в тенистом участке сада, где растение будет недоступно палящим лучам солнца. Если азалия окажется под летним дождем, это пойдет ей только на пользу. Возвращать растение в помещение необходимо раньше, чем начнется отопительный сезон. Температура, необходимая азалии — от 10 до 14 °C днем и от 6 до 8 °C ночью при высокой влажности. Можно охарактеризовать этот режим как «туманную и теплую осень». Впрочем, при соблюдении всех правил ухода азалия может комфортно чувствовать себя даже при 18 °C.

Пересадка.

В отличие от многих растений азалия любит кислую почву. Существует несколько стратегий выбора грунта: Идеальный вариант — это вересковый грунт. Также, азалию можно выращивать на торфяной почве. Хорошо чувствует себя азалия и при произрастании в смеси хвойной (2 части), торфяной земли (1 часть) и небольшого количества чистого речного песка. Еще один неплохой вариант — гидропоника. Можно приобрести в цветочном магазине грунт для ацидофильных растений, который отлично подойдет для «кислолюбивой» азалии. Корни азалии имеют поверхностное строение, а это значит, что посуда для растения должны быть невысокой. Рыхление почвы противопоказано азалии, так как это может повредить ее нежные корни. Именно из-за опасности травмировать хрупкую корневую систему азалии необходимо не пересаживать, а переваливать растение. Причем очень важно не нарушать земляной ком и добавлять в горшок побольше свежего грунта. Молодые азалии требуют пересадки раз в год весной, а более взрослые особи — раз в 2 или даже 3 года.

Возможные проблемы и болезни.

К сожалению, азалия подвержена многим болезням комнатных растений, таким как: серая гниль; мучнистая роса; фузариоз; ржавчина; мозаика и другие. Все недуги азалии лечатся специальными препаратами. Недруги красавицы азалии — это: оранжерейная белокрылка и ее спутник сажистый гриб на листьях азалии, а также переносимые вредителем вирусные инфекции. мучнистый червец, способный замучить азалию до полусмерти. азалиевая моль, гусеницы которой поедают листья, заставляют их сохнуть и скручиваться. земляничный красный клещ — листья скручиваются, почки мельчают и растение погибает. плоский красный клещ — листья приобретают бурый цвет и осыпаются. а также различные моллюски, тля и трипсы.

Размножение.

Азалия размножается следующими способами: Черенками. С марта и по июнь можно укоренять полуодревесневшие черенки от 5 до 8 см длиной в хвойной земле. Важно обработать срез стимулятором роста и сажать черенок на глубину от 1 до 2,5 см. «Тепличка» из стеклянной банки, проветривание, опрыскивание, полив и температура 25 °C— идеальные условия для укоренения через 3 или 5 недель. Семенами. Очень трудоемкий и сложный метод, используемый при выведении новых сортов. Делением куста. Размножается куст азалии 3 или 4 лет от роду. Делить корневую систему нужно крайне осторожно. Прививкой. Способ, применяемый профессионалами.

Правильно подобранная ваза для цветов способна сделать композицию более стильной и придать оформлению интерьера завершенности. Однако выбрать подходящий вариант непросто, ведь в продаже представлены изделия из самых разных материалов: от глины до металла. Форма сосуда также может быть очень разной, поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями.

 

 

Выбираем размер и форму

Основные факторы, на которые стоит обращать внимание, — это количество цветов в букете и длина стебля. Вот несколько универсальных советов:

• для оформления охапки цветов можно использовать вазу с широким горлышком,
• для одиночных растений с длинным стеблем, к примеру, для розы, подойдет узкая высокая ваза,
• низкорослые растения, к примеру, ландыши, хорошо смотрятся в низких вазонах круглой формы,
• чем крупнее букет, тем более широким и устойчивым должно быть основание. Если емкость неустойчива, высокие и тяжелые цветы могут опрокинуться.

Как сделать композицию оригинальнее?

Не всегда стоит следовать классическим канонам. Вот несколько идей, которые помогут оформить композицию по-новому:

• можно укоротить стебли традиционно крупных растений, к примеру, пионов, роз или георгинов, и поместить цветы в низкую емкость квадратной или круглой формы. Композиция получится очень пышной;
• букеты с крупными соцветиями, но короткими стеблями можно поместить как в низкую чашу, так и в высокий стеклянный сосуд. Во втором случае можно заполнить свободное пространство фруктами, декоративными шариками или галькой;
• нередко в качестве вазы используют нетипичные предметы: кружки, прозрачные бокалы, стеклянные бутылки и пробирки. Особенно эффектно в них смотрятся одиночные растения.

 

Стекло, керамика или что-то другое?

Материал изготовления не должен отвлекать внимания от букета. Оптимальным вариантом являются прозрачные изделия из хрусталя или стекла — в таких хорошо смотрится как один тюльпан, так и охапка полевых ромашек.

Лучше отдавать предпочтение однотонным вазонам нейтральных оттенков: всегда уместно смотрятся белый, бежевый, светло-серый. Яркая ваза для цветов, украшенная лепниной, рисунками или стразами является самостоятельным декоративным элементом. В такую лучше поместить нейтральные композиции, к примеру, составленные из цветущих ветвей яблони или сирени.